No podemos imaginar a un pintor sin su pincel, a un fotógrafo sin su cámara o a Tim Burton sin Colleen Atwood.
En el caso del director de cine, el instrumento artístico que traduce sus ideas a la pantalla no se trata de un film de 35 mm, sino de la diseñadora de vestuario Colleen Atwood. Es la mancuerna más memorable de Hollywood, con un récord de más de 30 años, a cargo de las películas góticas de Tim Burton que nos han marcado a más de uno.
Puede que la moda sea el lenguaje menos hablado, pero sin duda es del que más entendemos sin la necesidad de una sola palabra. Cuando se trata de contar historias en la pantalla grande, el vestuario juega un papel crucial en el desarrollo de la narrativa, y aunque el personaje no haya pronunciado aún su primera línea, a primera vista podemos entender hacia dónde se dirige la personalidad del reparto de una cinta.
Edward Scissorhands, Sweeney Todd, Sombras tenebrosas, Miss Peregrine y los niños peculiares, hasta Big Fish: la estética de estas películas nos hace entender que todas pertenecen a un mismo universo, y aunque todas ellas fueron producto de la imaginación de Tim Burton, este no es el único elemento en común que comparten. El vestuario de todas ellas fue diseñado por Collen Atwood. Te contamos más sobre ella.
¿Quién es Colleen Atwood? La diseñadora de vestuario de las películas de Tim Burton
Existe una sola persona (sí, literalmente una) capaz de traducir y hablar a la perfección el lenguaje principal en el universo Tim Burton y es Colleen Atwood, la diseñadora de vestuario detrás del icónico vestido del baile de Wednesday Addams, la legendaria colección de sombreros del sombrerero loco en Alicia en el país de las maravillas y todos y cada uno de los looks que han dado vida a los personajes de Tim Burton.
Su cercana relación se remonta a más de 30 años atrás, cuando Mrs. Atwood cayó por accidente en una de las industrias más cotizadas de Los Ángeles. Sentada con cuatro óscares decorando su sala en la parte de atrás, nos cuenta cómo fue que conoció al director por primera vez: “Estudié Arte y me mudé a Nueva York con el sueño de hacer cine, pero no tenía idea de nada de esto, así que tomé un curso de verano en NYU. Para ese entonces tenía 27 y todos eran niños de cierto nivel económico de 17 años de Long Island, contando historias que no tenían nada que ver conmigo. Después me crucé con una amiga que sus papás eran diseñadores de producción y le dije que haría cualquier cosa por trabajar con ellos ese verano. Al final no se dio, o eso fue lo que creí… una semana después recibí una llamada diciendo que alguien del departamento de Arte no se había presentado y tenían que suplirlo, así que empecé haciendo sombreros para la película Ragtime”.
Con el primer pie en la puerta, un trabajo la llevó a otro dentro del departamento de vestuario y fue aquí donde su background en arte entró en juego, aunque su principal inspiración se esconde en su experiencia personal como mesera y muchos más que tuvo que hacer para subsistir : “No importa en qué personaje esté trabajando, si logro proyectarlos de pies a cabeza es porque tengo experiencia estando cerca de ellos en el pasado”.
Cuando conoció a Tim Burton, la conexión fue instantánea y sólo necesitaron un par de minutos para entender que Colleen Atwood era la mejor apuesta para la cinta de Edward Scissorhands: “Es uno de los dos directores que me ha contratado en la primera junta en toda mi carrera. Es un director reactivo, así que he aprendido a interpretar sus reacciones cuando ve los bocetos y a trabajar a partir de ello”.
Los tintes gotean a través de una clara influencia victoriana en la mayoría de sus diseños, que podríamos situar a principios del siglo XIX: “Suelo buscar historias de personas que tengan vidas paralelas al personaje que estoy trabajando. Leo novelas del periodo en el que se desarrollan, porque la forma en la que cuentan cada detalle es impresionante, como Dickens para la época victoriana. La descripción de su estatus, nivel económico, y cómo son percibidos por los demás es tan detallada, pero no es una referencia visual así que me permite reinterpretarla a mi manera. Busco también en fotografías de periódicos. Se imprimen cada vez menos, pero creo que son de los mejores recursos para el diseño contemporáneo”.
“No creo en la teoría del color, así que la ropa no tiene ningún apego emocional, pero sí muestra la evolución de su madurez. A veces cambio el fit para cambiar la forma en la que se siente el actor, agrego un poco más de desgaste para mostrar que el tiempo ha pasado. Puede que mientras un personaje envejece no cambie tanto físicamente, pero a la par de que uno crece, empieza a usar la misma ropa y se entiende como una forma de sentar cabeza. Un look nuevo representa otro inicio”.
Su última aventura juntos está por estrenarse (sin fecha definida por el strike de escritores aún). Pero nos adelanta un poco sobre lo que veremos en Beetlejuice 2: “ Tim hizo un verdadero regreso a la década. Quería que fuera nuevo, eso se ve claro en algunas partes, pero quería mantener la nostalgia. Nadie quería cambiar realmente lo que era Beetlejuice, así que el vestuario honra a la cinta anterior, sólo que ahora los personajes son más viejos, entonces hay que cuestionarnos: ‘¿A dónde han ido? ¿Cuál ha sido su camino?‘. Son los mismos, pero como nosotros, han cambiado, y la forma en la que se entrelazan con los nuevos personajes también se refleja en el vestuario”.
Nuestras colaboraciones favoritas de Coleen Atwood y Tim Burton
(1900) Edward Scissorhands
“Uno de los momentos más memorables ha sido ver la reacción de Johnny al usar por primera vez el traje con sus manos de tijera”. El disfraz estaba hecho de 91 hebillas, 62 cremalleras y 169 cinturones, contribuyendo a la sensación de opresión y encierro que rodea al personaje, ya que sus manos no le permitían liberarse.
(1996) Mars Attack
Los trajes están inspirados en la moda de la época de los 60, cuando se popularizó el Space Age después de que iniciara la carrera espacial. Con colores brillantes y patrones psicodélicos, cada marciano lleva cascos y botas altas.
(1999) Sleepy Hollow
La fotografía de la película estuvo a cargo del mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki, y con esta cinta Colleen logró su primer Óscar a Mejor vestuario, en el 2000. Para lograr el nivel de autenticidad histórica en los personajes, usaron materiales vintage y telas que datan de la época colonial y que casi no se producen más en la actualidad.
(2001) Planet of the Apes
Se crearon más de 400 trajes de músculos y disfraces de chimpancés a mano, y ninguno de ellos fue replicado o editado de forma digital. La jerarquía social dentro de la sociedad de simios se reflejaba a través de la atención al detalle, con disfraces más realistas para los rangos más altos y más simples para los más bajos.
(2003) Big Fish
El traje rojo de Amos representa la maldad. Cuando Edward acepta trabajar gratis, simboliza que está cerrando un pacto con el diablo.
(2007) Sweeney Todd
En lugar de crear vestuarios de cero, Colleen viajó a Londres (lugar donde se sitúa la cinta) para comprar auténticas prendas de la época en tiendas de segunda mano y flea markets, aportando un aspecto desgastado natural que contribuyó con la narrativa de la trama.
(2010) Alice in Wonderland
El vestuario del sombrero está en un proceso de evolución constante: empieza en tonos blanco y negro como si alguien le hubiera arrancado el color, pero aumenta a medida que encuentra su alma.
(2012) Dark Shadows
Los sombreros son clave en la narrativa, ya que se trata de un vampiro contemporáneo, que a pesar de que no le puede dar la luz del sol, tiene una vida moderna en la ciudad. El tono del sombrero es de un verde oliva idéntico al de sus lentes de sol y abrigo.
(2014) Big Eyes
La película se estrenó un 25 de diciembre, la fecha más taquillera. Y para la sorpresa de Colleen, ese mismo día se estrenó también Into the Woods de Rob Marshall, misma para la que también diseñó el vestuario. A pesar de que está ambientada en los 60, Colleen no buscaba hacerlo tan obvio así que sólo los looks de gala son de época, pero mientras Margaret pintaba en su estudio, lo hacía en turtleneck y jeans, como Pollock.
(2016) Miss Peregrine
La hombrera puntiaguda hace referencia a su personalidad perspicaz, mientras que la falda de trompeta, con interior azul, aporta libertad y movimiento al poder de transformarse en un halcón.
(2022) Wednesday Adams
Las rayas grises no son estampadas, sino que fueron pintadas a mano para diferenciar a Wednesdey del resto de los estudiantes. El icónico vestido del baile es un Alaïa, que encontró mientras pasaba por una tienda, y aunque no es vintage, la tela y movimiento dan la perfecta apariencia.
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