Hay Fashion Weeks y luego está Milan Fashion Week. Porque si algo sabe hacer Milán es recordarnos que la moda puede ser elegante, rarísima, sexy, exagerada y hasta un poquito absurda y que todas esas cosas pueden coexistir perfectamente en un mismo look.
Para Spring/Summer 2027, las pasarelas italianas estuvieron especialmente buenas. Vimos faldas convertidas prácticamente en una tesis de moda, vestidos transparentes que nos hicieron reconsiderar todo lo que tenemos en el clóset, referencias a los años cuarenta, glamour italiano llevado al máximo y suficientes accesorios destinados a convertirse en it items como para empezar una wishlist desde ahora.
Porque si alguien inventó la moda, sin duda fueron los italianos. Y esta temporada Milán volvió a demostrar por qué. Estos fueron nuestros shows favoritos de Milan Fashion Week SS27.
Milan Fashion Week SS27 nos recordó por qué amamos tanto la moda
Prada
Nadie hace una falda como Prada, y este año Miuccia Prada y Raf Simons nos recordaron exactamente por qué. Las faldas protagonizaron los 63 looks de la colección, pero ninguna se sintió igual a la anterior. Cada uno de los 63 looks llevó una falda, convirtiendo una de las prendas más básicas de nuestro clóset en el punto de partida de toda la colección. Pero, obviamente, tratándose de Prada, ninguna era simplemente “una falda”.
Hubo versiones ajustables con velcro decorado, estructuras de flores de cristal que parecían joyería, algodón tratado para verse como piel y modelos plisados de látex y nylon en esos tonos pastel ligeramente extraños que Prada hace tan bien. La idea era demostrar que una falda puede acompañarte prácticamente a cualquier versión de tu vida.
Jil Sander
El minimalismo perfecto ya no es suficiente para Jil Sander. Simone Bellotti decidió tomar todos esos códigos impecables asociados con la casa y desacomodarlos un poquito. Los sacos se abrían de maneras inesperadas, los cuellos aparecían ligeramente torcidos y algunas telas llegaban arrugadas o con pliegues que normalmente intentaríamos eliminar antes de salir de casa.
Y vimos una colección que seguía sintiéndose minimalista, pero mucho menos rígida. También hubo proporciones exageradas, vestidos voluminosos y siluetas que jugaban con la idea de una especie de “ligereza monumental”. Bellotti explicó que quería introducir vulnerabilidad dentro de la perfección de Jil Sander y, sinceramente, nos encanta la idea de que hasta un blazer perfectamente cortado pueda tener un pequeño breakdown.
Fendi
Si necesitábamos otra razón para seguir usando lencería fuera de casa, Fendi acaba de dárnosla. Maria Grazia Chiuri llevó el underwear as outerwear a su versión más sexy y elegante para SS27.
Para Fendi SS27, vimos slip skirts con encaje, vestidos ligerísimos tipo negligée, medias transparentes, zapatos peep-toe y mucha piel. Todo apareció dentro de un espacio lleno de espejos que multiplicaba los cuerpos y hacía todavía más evidente el juego entre ropa interior y ropa exterior. La inspiración detrás de esta temporada fue especialmente divertida: Raffaella Carrà, ícono absoluto de la cultura pop italiana, conocida por sus looks brillantes, reveladores y completamente libres.
MM6 Maison Margiela
¿Quién dijo que una falda tenía que usarse como falda? Para MM6 Maison Margiela, las reglas de cómo “deberíamos” usar nuestra ropa están para romperse. Las faldas subieron hasta convertirse casi en tops, un sweater terminó funcionando como falda y una camisa azul clásica fue reconstruida hasta transformarse en vestido. La inspiración fueron las prendas de muñecas, pero no precisamente las perfectas que vienen dentro de la caja: más bien esas que un niño inventaría con lo que encontrara cerca, sin preocuparse demasiado por cómo se supone que funciona una prenda.
Además, MM6 presentó su colaboración con Havaianas, incluyendo un modelo inspirado en un pie con seis dedos y plataformas construidas apilando seis suelas diferentes.
Max Mara
Max Mara lleva décadas vistiendo a la mujer trabajadora, pero esta vez esa mujer cambió la oficina por una aventura. Ian Griffiths se inspiró en exploradoras y aventureras del siglo XX como Freya Stark, Osa Johnson, Eva Dickson, Amelia Earhart y Beryl Markham para imaginar un guardarropa utilitario que, afortunadamente, no tiene absolutamente nada de aburrido.
Hubo safari jackets marcando la cintura, camisas ligeras con el cuello levantado, vestidos largos drapeados y un trench transparente de organza que probablemente aparecerá en más de un street style la próxima temporada. Es ropa para alguien que podría estar a punto de cruzar un continente… aunque nuestra versión probablemente solo vaya rumbo a brunch.
Gucci
Demna no hizo simplemente una pasarela. Hizo una tienda Gucci gigantesca y convirtió a las modelos en las shoppers mejor vestidas de Milán. Un año después de llegar a la casa, el diseñador parece mucho más cómodo jugando con su propia interpretación del universo Gucci: glamour, deseo, estatus y esa fantasía de entrar a un mundo un poquito más extravagante que el nuestro.
Los looks mezclaron abrigos enormes, tailoring, referencias ecuestres, polos preppy, corbatas y vestidos brillantes pegados al cuerpo. Alex Consani y Anok Yai estuvieron entre las modelos que recorrieron este enorme espacio como si comprar Gucci fuera simplemente otra actividad de martes por la tarde. Pero atención al detalle que probablemente veremos everywhere: el Horsebit. El clásico símbolo apareció enorme alrededor de la cintura, detrás de chaquetas y en versiones mini sobre cuellos de camisa.
Ferragamo
Maximilian Davis tomó referencias de una década asociada con uniformes, austeridad y ropa funcional y consiguió convertirlas en algo sorprendentemente sensual. Hubo caucho translúcido que reaccionaba al contacto con la piel, python brillante, sedas transparentes y drapeados que Davis describe como scarf dressing. Las referencias militares aparecieron de maneras más sutiles: bolsillos sobre pencil skirts, chalecos utilitarios de piel escondidos debajo de tailoring y siluetas inspiradas en la época.
También regresó un pedacito de historia Ferragamo: el F wedge, creado originalmente en 1947, inspiró nuevos stilettos de tacón curvo. Súmale mules de satén con joyería Art Déco y tenemos una colección que pasó de histórica a surrealista y de surrealista a extremadamente chic sin perder el hilo.
Dolce & Gabbana
Para Dolce & Gabbana, esta temporada todo quedó en familia. La casa regresó a Sicilia y convirtió décadas de ropa heredada, encajes, joyas y estampados en el clóset italiano de nuestros sueños. Sicilia volvió a ser protagonista, pero esta vez a través de prendas que parecían haber pasado de una mujer a otra durante décadas: la chaqueta de la abuela, las joyas de una tía, encajes antiguos, bordados y textiles que podrían haber salido directamente de una casa familiar.
Hubo faldas de broderie anglaise, prints inspirados en mantelería siciliana, jeans desgastados cubiertos de cristales, leopard print, lingerie y vestidos súper ajustados. Los twin sets de tweed y las chaquetas bordadas agregaron una vibra aristocrática, aunque siempre llevada con ese toque de “me lo encontré en el clóset familiar y decidí hacerlo mío”.
Bottega Veneta
Bottega Veneta nos dio exactamente lo que queremos usar cuando empieza el calor: menos capas, telas ligeras y ropa que se siente tan effortless como se ve. La colección nació de ese momento delicioso en el que la primavera empieza a convertirse en verano y finalmente podemos quitarnos capas. Todo se sintió ligero: sedas que apenas tocaban el cuerpo, tejidos abiertos, crochet y vestidos drapeados como si simplemente hubieras envuelto una tela alrededor de ti y, milagrosamente, hubiera quedado perfecta.
Incluso el leatherwork característico de Bottega se sintió más veraniego. Trotter trabajó la piel casi como si fuera rafia, dándole a los accesorios una sensación artesanal y relajada. Es el tipo de ropa que inmediatamente te hace querer reservar vacaciones en algún lugar donde tu única responsabilidad sea decidir qué vas a pedir de comer junto al mar.
Giorgio Armani
Giorgio Armani cerró Milan Fashion Week con ganas de celebrar. Mientras el grupo se prepara para una nueva etapa, con Dario Vitale tomando próximamente las riendas de Emporio Armani y de los accesorios de Giorgio Armani, Silvana Armani presentó una colección que mantuvo algunos de los códigos más reconocibles de la casa mientras los llevó hacia un terreno más ligero y femenino.
El tailoring relajado estuvo ahí, por supuesto, pero acompañado de shorts de ciudad, conjuntos deportivos reinterpretados en seda y distintas versiones del clásico blouson. El final, bajo una glitterball y con “Enjoy the Silence” de Depeche Mode sonando, se sintió menos como el cierre de una pasarela y más como el inicio de una nueva era.
Y después de una semana así, solo nos queda decir una cosa: nadie hace fashion week como los italianos.
Explora más en: Instyle.mx
