¿Qué es arte? ¿Qué es moda? ¿Y dónde termina una para dar paso a la otra? Para mí, la respuesta es John Galliano. El diseñador convirtió las pasarelas en verdaderos espectáculos, a las modelos en lienzos para su imaginación y a sus creaciones en obras surrealistas hechas de tela, costura y mucha fantasía. Pocos diseñadores han logrado borrar la línea entre moda y arte como él.
Pero detrás de ese talento extraordinario también existe una historia llena de contradicciones. Después de un año en el que su nombre volvió a acaparar titulares, primero por su vínculo con la Met Gala y después por la controversia que rodeó la cancelación de la temática propuesta, Galliano está nuevamente en el centro de la conversación.
Y aunque probablemente conoces sus diseños más icónicos, ¿qué tanto sabes de la persona detrás de ellos? Te contamos la historia de uno de los personajes más fascinantes y polémicos de la moda: una trayectoria marcada por la creatividad, los excesos, las caídas y los regresos que han definido su legado.
John Galliano a través de los años
1960
Antes de revolucionar la alta costura, John Galliano era simplemente Juan Carlos, un niño nacido en Gibraltar de madre española y padre gibraltareño. A los seis años, su familia se mudó al sur de Londres, donde creció en un hogar católico muy estricto que marcaría su infancia e identidad. Pero fue en la moda donde encontró la libertad. Fascinado por la ropa desde pequeño, su primer diseño fue un vestido para su hermana, Rosemarie.
1984
En pleno auge cultural del Londres de los años 80, ingresó a Central Saint Martins, donde al fin encontró un lugar al que pertenecía. Al graduarse en 1984 presentó Les Incroyables, una legendaria colección inspirada en la Francia posrevolucionaria. Su talento fue tan evidente que la boutique Browns compró la colección completa antes de que terminara sus estudios, y Diana Ross pasó a ser una de sus primeras clientas.
1988
Poco después de Les Incroyables, fundó su propia firma y comenzó a imaginar la moda como nadie más lo hacía. Sus desfiles eran obras de teatro; sus diseños, arte. El problema era que el mundo aún no sabía cómo venderlas. Así llegó a París, impulsado por el apoyo incondicional de Anna Wintour, André Leon Talley y modelos como Kate Moss y Naomi Campbell, quienes incluso desfilaban para él sin cobrar.
1994
Con Princess Lucretia Primavera/Verano 1994, dejó claro que sus desfiles nunca serían simples presentaciones. Ambientada en la Rusia de la década de 1860, la colección seguía la historia de una joven aristócrata rebelde. Cada modelo tenía un personaje y una historia de fondo que interpretar, cerrando con Kate Moss corriendo por la pasarela en un vestido de princesa, un momento emblemático en el mundo de la moda.
1995
Hizo historia al convertirse en el primer diseñador británico en dirigir una maison francesa de alta costura al frente de Givenchy. Aunque muchos dudaban de que un británico pudiera estar a la altura de una casa tan emblemática, su colección Princess and the Pea de S/S 1996 demostró lo contrario. Entre el público estaba Sidney Toledano, entonces CEO de Dior, quien supo al instante que Galliano era el diseñador que la maison necesitaba. Meses después, llegaría a transformar Dior para siempre.
1996
Dior necesitaba una revolución y Galliano era exactamente la persona indicada para liderarla. En cuestión de meses reinventó la identidad de la maison con el drama, la fantasía y la teatralidad que se convertirían en su sello. Su primer gran momento no tardó en llegar con el inolvidable vestido negro que diseñó para la princesa Diana para la Met Gala de Nueva York.
1999
El accesorio que definió esta era, fue la Saddle Bag de Dior. Poco después de su lanzamiento, Carrie Bradshaw la inmortalizó en Sex and the City, usándola para esconder sus cigarros durante una cita con Aidan. Apenas dos episodios después volvió a aparecer con tres versiones diferentes de la bolsa. El resto es historia…
2000
Así como Chanel tiene el tweed y Louis Vuitton el monogram, Galliano tiene el periódico. Inspirada en los estampados de prensa de Elsa Schiaparelli, la colección Newspaper de Otoño/ Invierno 2000 usó titulares de alta costura. Con portadas ficticias y hasta reseñas reales de sus propios desfiles. Fue provocadora, irreverente y absolutamente inolvidable.
2001- 2007
Cuando el exceso de logos empezaba a verse como sinónimo de nouveau riche, Galliano decidió cambiar las reglas. Con la J’adore Dior, tomó una simple camiseta blanca que se volvió el uniforme definitivo de la era Y2K. En 2007, su mundo cambió para siempre con la muerte repentina de Steven Robinson, su mejor amigo, mano derecha y colaborador más cercano. Tras comenzar como intern cosiendo botones en 1988, Robinson era la persona que hacía realidad las ideas más ambiciosas de Galliano; muchos lo describían como su alter ego. Años después, el diseñador confesó que su pérdida desencadenó una crisis emocional: el inicio del fin.
2011 – 2018
No se puede hablar de John Galliano sin mencionar el incidente, durante una noche en un café parisino, el diseñador fue captado haciendo comentarios antisemitas a otros comensales bajo la influencia del alcohol. Días después, salió a la luz un segundo video, grabado semanas antes, con comentarios similares. De inmediato fue despedido de Dior y declarado culpable por un tribunal francés. Ese mismo año ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol, los somníferos y los analgésicos, además de trabajar con el rabino Barry Marcus como parte de su proceso de recuperación. Y, a pesar de toda la controversia, ese mismo año diseñó el icónico vestido de novia de Kate Moss.
Lo que muchos creían que sería el final de su carrera fue el inicio de un nuevo capítulo. Tras una breve residencia en Oscar de la Renta, Galliano llegó a Maison Margiela para reinventarla y volver a empujar los límites de la moda.
2022- 2024
Si hubo un desfile que simbolizó la redención de Galliano, fue Cinema Inferno. Presentada para Maison Margiela Artisanal F/W 2022, la colección configuró el Palais de Chaillot para contar la historia de dos jóvenes amantes que huyen por el desierto tras asesinar a sus padres abusivos. A través de ella, Galliano exploró temas como la culpa, el juicio y la persecución. Muchos la interpretaron como la obra más personal del diseñador y una forma de enfrentar, por fin, los errores y el peso de su propio pasado.
Para muchos, el mejor desfile del siglo XXI. Transformó el Palais Garnier en un decadente bar parisino de los años 20, iluminado únicamente por la primera luna llena del año, donde cada modelo era un personaje inspirado en Brassaï. Con diseños sacados de la Belle Époque y el ya icónico maquillaje de porcelana de Pat McGrath, el desfile fue un momento histórico. Galliano en su máxima expresión.
2026
Cuando parecía que Galliano ya había dejado un legado imposible de superar, comenzó un nuevo capítulo. En 2026, Zara anunció una alianza creativa de dos años con el diseñador, quien reinterpretará piezas de los archivos de la marca en colecciones estacionales que, sin duda, revolucionarán la firma, tal como lo hizo en su momento con Dior y Maison Margiela, dando paso al renacimiento de John Galliano: “He vuelto a encontrar a ese niño que tenía un hambre inmensa por crear, que creo que había perdido. Estoy vivo”.
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